Устройство оконного блока

Монтаж окон по ГОСТу

устройство оконного блока

От того насколько грамотно выполнен монтаж напрямую зависит, как будут “работать” пластиковые окна, двери и другие конструкции. Монтаж окон по ГОСТу 30971-2002 продлит срок эксплуатации ПВХ конструкций, так как данные рекомендации направлены на правильное устройство примыкания оконных и дверных блоков к стеновым проемам, что влияет на долговечность и качество монтажных швов. Правильно выполненный и защищенный монтажный шов не разрушится со временем, а окна прослужат дольше.

1 Этап. Фасадная разметка

Место установки оконного блока по глубине стенового проема выбирается в соответствии с проектно-конструкторским решением (вплотную по наружному краю проема без четверти, с отступом от наружного края проема без четверти, в четверть окна).

При установке большого количества изделий оконные или дверные проемы предварительно маркируются числовым кодом в соответствии со спецификацией изделий и листом замера.

2 Этап. Подготовка проема

Очистка внутренних поверхностей проема и внешних поверхностей рамы от пыли, грязи, наплывов раствора. Обработка поверхности оконных проемов грунтовочными составами.

Такая подготовка поверхностей стеновых проемов обеспечивает высокую прочность сцепления изоляционных материалов, что создает необходимое сопротивление водо- и воздухопроницанию монтажного шва узла примыкания оконного блока и его эксплуатационную долговечность.

Проверка монтажной плоскости проема по уровню, размеров проема и устанавливаемой рамы.  Проверка диагоналей проема.

3 Этап. Подготовка оконного или дверного блока

Снятие стеклопакетов , створок. Установка и закрепление на боковых сторонах рам анкерных пластин в соответствие с рекомендациями СТО 49299418-001-2006. В качестве крепежных элементов для монтажа изделий следует применять: анкерные пластины, монтажные шурупы по бетону, саморезы. Пластины крепят к оконным блокам до их установки в проемы с помощью строительных шурупов диаметром не менее 5 мм и длиной не менее 40 мм.

4 Этап. Порядок монтажа (на примере монтажа оконного блока в проем без четверти)

Подъем и установка рамы в проем. Нижняя часть рамы устанавливается на монтажные подкладки. Подбор толщины монтажных подкладок в соответствии с геодезической разметкой. Установка рамы в горизонтальной плоскости по уровню, отвесу, диагоналям, с использованием пластиковых подкладок.

Крепление рамы в проеме на анкерных пластинах шурупами строительными по бетону. Анкерные пластины крепят к проему монтажными шурупами диаметром не менее 6 мм и длиной не менее 50 мм.

5 Этап. Установка заполнения

Стеклопакеты устанавливаются с использованием стеклодомкратов. Выравнивается положение в профиле рамы с помощью специальных подкладок под СП. Штапик устанавливается с использованием резиновой киянки.

6 Этап. Установка подоконников, водоотливов

Подоконники, водоотливы подгоняются по ширине в соответствии с размерами проема.  Отлив фиксируется к подставочному профилю с помощью саморезов со сверлом, не менее 3 шт. на раму до 800 мм, не мене 4 шт. на раму до 2000 мм. Монтажный слой под отливом предварительно гидроизолируется с использование герметика Стиз-А для наружных работ.

Монтажный слой под подоконником закрывается пароизоляционным герметиком Стиз-В для внутренних работ. Подоконник выставляется по горизонтальному и вертикальному уровню с использованием подкладных брусков в плотную к подставочному профилю, пространство под подоконной доской заполняется теплоизолирующей пеной.

Заглушки подоконника и водоотлива нарезаются в размер и устанавливаются с торцов.

7 Этап. Устройство теплоизолирующего слоя

После установки и закрепления в проеме оконного блока, установки стеклопакетов, подоконников, водоотливов, выполняют работы по устройству теплоизолирующего центрального слоя в соответствии с требованиями ГОСТ 30971-2002 “Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия” и ТР 152-05 “Технические рекомендации по обеспечению качества монтажа иконных и балконных блоков” шириной в диапазоне 15-50 мм.

Узел примыкания оконного блока к стеновому проему – конструктивная система, обеспечивающая сопряжение стенового оконного проема (в том числе элементов наружного и внутреннего откосов) с коробкой оконного блока, включающая в себя монтажный шов, подоконную доску, слив, а также облицовочные и крепежные детали.

При исполнении узлов примыкания должны выполняться следующие условия:

[list type=”check”]

  • заделка монтажных зазоров между изделиями и откосами проемов стеновых конструкций должна быть по всему периметру окна плотной, герметичной, рассчитанной на выдерживание климатических нагрузок снаружи и условий эксплуатации внутри помещений;
  • конструкция узлов примыкания (включая расположение оконного блока по глубине проема) должна препятствовать образованию мостиков холода (тепловых мостиков), приводящих к образованию конденсата на внутренних поверхностях оконных проемов;
  • эксплуатационные характеристики конструкций узлов примыкания (сопротивление теплопередаче, звукоизоляция, воздухо- и водопроницаемость) должны отвечать требованиям, установленным в строительных нормах.

[/list]

8 Этап. Создание внутреннего пароизоляционного слоя (на примере использования герметика Стиз-В)

Создание внутреннего пароизоляционного слоя 2-3 мм с использованием акрилового однокомпонентного герметика САЗИЛАСТ 11 (марка СТИЗ-В), соответствующего ГОСТ 30971-2002, выполняющего роль пароизоляции.

Производится, после завершения общестроительных работ в помещении, перед началом штукатурных работ. Перед нанесением герметика монтажный шов очищается с помощью влажной ветоши, срезаются неровности поверхности.

Герметик наносится с помощью силиконового шпателя или грубой кисти ровным герметичным слоем. Время полного высыхания герметика 12-24 часа.

9 Этап. Создание наружного гидроизоляционного паропроницаемого слоя проема без четверти

Создание наружного гидроизоляционного паропроницаемого слоя  2-3 мм с использованием акрилового однокомпонентного паропроницаемого герметика СТИЗ-А, соответствующего ГОСТ 30971-2002 обеспечивает защиту центрального теплоизоляционного слоя от атмосферных воздействий, влаги, УФ-облучения, оставаясь при этом способным пропускать пары влаги из монтажного шва наружу. Производится после отвердения пенного утеплителя, излишки пенного утеплителя срезаются. Время полного высыхания герметика СТИЗ-А не менее 24 часов. Данный способ применяется при условии монтажа в проем без четверти. При монтаже окна в проем с четвертью используется специальнаясаморасширяемая лента ПСУЛ, которая клеится к краю рамы по периметру трех сторон.

10 Этап. Завершающие работы

По окончании монтажа производится:

[list type=”check”]

  • Установка ручек, замков, регулировка фурнитуры 
  • Проверяется перехлест створки и оконной коробки
  • Регулируется прижим створок (проверяется зажимом листа бумаги между створкой и рамой, он не должен легко вытягиваться)
  • Удаление внутренней защитной пленки допускается после завершения отделочных работ
  • Проверяется работа фурнитуры (фурнитура должна работать плавно)

[/list]

Примечания:

[list type=”check”]

  • Вместо герметика внутреннего СТИЗ-В возможно использование герметизирующей ленты (например, Робибанд)
  • В проем с четвертью в качестве гидроизоляции используется лента ПСУЛ
  • Вместо анкерных пластин возможно использование монтажных шурупов по бетону или анкеров
  • При монтаже в проем без четверти излишки монтажной пены срезаются непосредственно перед заделкой монтажного шва герметиком
  • Заделка наружного монтажного шва герметиком СТИЗ-А возможна только в сухую погоду при температуре не ниже +5 градусов
  • Чтобы фурнитура служила дольше, за ней нужен уход.

[/list]

Как ухаживать за фурнитурой

Источник: https://build-effect.ru/osteklenie/metalloplastikovye-konstrukcii/montazh-okon-po-gostu/

Установка оконного блока: советы и рекомендации

устройство оконного блока

Если вам понадобилось установить новый оконный блок, то вначале нужно будет к этому подготовиться.

Устанавливаемую готовую оконную коробку потребуется частично разобрать на время монтажа, то есть с нее придется снять створки и стекла.

Обязательно нужно будет промаркировать рейки, которыми крепятся стекла, это необходимо для их последующей точной установки. На первый взгляд, все они выглядят совершенно одинаково, но это заблуждение, просто не все отличия можно сразу увидеть.

У окон обычно есть ряд стандартных размеров, например, окна с тремя створками вписываются в размеры 1450 мм на 2100 мм, а окна с двумя створками имеют меньшие габариты – 1450 мм на 1470 мм. В какой момент проводится установка оконных блоков при новом строительстве?

Эту работу нужно проводить еще до начала отделки помещения, потому что такая установка – это процесс, связанный с пылью и мусором. Не рекомендуется устанавливать раму в единой плоскости с наружной стеной дома, тогда она быстро испортится под влиянием атмосферных осадков.

Придется задвинуть раму на полкирпича внутрь стены, но только в том случае, когда наружная стена в дальнейшем не будет отделываться. Любая отделка тоже имеет свою определенную толщину, будь то доски или другие обшивочные материалы.

Возможно, придется намеренно выдвинуть оконный блок наружу относительно стены, а после завершения отделки окно, как раз займет нужное положение.

Подготавливаем оконный проем

Этапы установки оконного блока:

а – закрепление полосок рубероида;

б – установка;

1 – прокладка из толя;

2 – выступы (четверти), обрамляющие проем;

3 – оконный блок.

Требуется внимательный предварительный осмотр поверхности оконного проема на наличие изъянов, типа раковин или сколов, размером более 1 см. Найденные дефекты выравнивают при помощи водостойкого цементного состава. Почему так важна тщательная подготовка проема для будущего окна? Она обеспечит хорошую прочность для сцепления изоляционных материалов и монтажного шва, а это, в свою очередь, послужит увеличению срока службы.

Устанавливаем в проем оконные блоки

Схема закрепления оконных блоков в проеме:

1 — деревянные клинья;

2 — причальный шнур;

3 — отвес.

Прелюдией к началу монтажа будет предварительная обработка раствором антисептика поверхности оконной коробки и прилегающей к ней поверхности стен. После этого коробка может быть установлена в подготовленный проем. Методы крепления оконной рамы могут отличаться, если стены изготовлены из разных материалов.

Например, крепление рамы к бревенчатым стенам дома предусматривается пазами и гребнями. Гребни выполняются на бревнах по периметру проема, а пазы находятся на оконной коробке. Крепление происходит путем зацепления гребней с пазами.

А вот если стены дома сборно-щитового типа, тогда коробку можно будет прибить к ним с помощью гвоздей.

Оконные блоки будут установлены на несущие колодки, которые просто необходимы для того, чтобы при монтаже окно смогло сохранить свою форму. Колодки устанавливают на расстоянии 150 мм от углов – это нужно, чтобы можно было учесть возможное линейное расширение при температурном перепаде.

Колодки остаются под оконным блоком и после окончания монтажа, они предохраняют окно от возможного проседания, вызванного большим весом собранного окна. Для правильного обеспечения нужного положения рамы в оконном проеме используют распорные колодки, их размещают по углам блока в зоне, где располагаются стойки.

Для предварительной проверки геометрической формы рамы окна и ее положения используют уровень.

Схема крепления оконного блока:

1 — подоконная доска;

2 — пакля;

3 — антисептированный деревянный вкладыш;

4 — ерш-костыль;

5 — выступ (четверть) стены;

6 — наружный водослив;

7 — оконная коробка.

Проверка установки

Теперь нужно более основательно проверить положение рамы. Вот как строители обычно проверяют на соосность раму и проем:

  1. Определяют точку, в которой пересекаются диагонали оконного блока.
  2. Наносят метку на верхний оконный откос и прикладывают к ней отвес. В идеале шнур должен попасть в точку пересечения двух оконных диагоналей.
  3. Если необходимо, положение рамы корректируется по горизонтали или по вертикали. Нужное положение достигается с помощью клиньев, деревянных или пластиковых с зубцами. Предпочтение отдается пластиковым клиньям, так как зубцы фиксируют их положение и не дают выпасть.
  4. После корректировки установки оконного блока снова проводят проверку положения рамы. При этом допустима погрешность, но очень малая, порядка 2 мм.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Регулировка окон пластиковых своими руками

Завершающие работы

Наконец приходит очередь оконных створок, снятых еще перед началом монтажа, их навешивают на свои законные места. Естественно, створки тоже нужно проверить на возможность свободного закрытия и открытия.

Вот и завершились работы по установке окна, теперь нужно позаботиться об отделочных деталях окна: отливах, наличниках, подоконниках. Отливы изготавливают, как правило, из металла или дерева, они перекрывают пустое пространство между окном и наружной стеной. Чтобы сохранить от гниения деревянные отливы, их обрабатывают антисептиком, а для стальных отливов подбирают антикоррозионный состав для покрытия.

Источник: https://oknoudoma.ru/ustanovka-okonnogo-bloka-sovety-i-rekomendatsii/

Установка оконных блоков: этапы и цены

устройство оконного блока

Насколько долго прослужит самое качественное окно будет зависеть от правильности его монтажа.

Окно состоит из стеклопакета и рамы, которая может бытьи изготовлена из дерева, а может — из металлопластикового профиля. Также в конструкции окна важна запорная арматура и система уплотнителей, которые обеспечивают прилегание стеклопакета к раме, а также герметично соединяют оконные створки.

Но даже самое лучшее окно должно быть установлено по ГОСТу, выверено по горизонтали и вертикали, чтобы оно не перекашивалось и его запорный механизм нормально работал, что даст гарантированный срок эксплуатации. Вся оконная система будет в надежных руках, если устанавливать окна будет та же фирма, что их реализует, и она же возьмет на себя их гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Этапы установки оконных блоков

  1. Правильная установка окон предполагает, что между рамой и оконным проемом должен быть монтажный зазор в 15-40 мм, необходимый для возможности изменения размеров профиля, под воздействием температуры воздуха и его влажности. Но, расширяется профиль или нет, его стык с проемом должен оставаться герметичным. Этому будет способствовать крепкий, не осыпающийся проем.

    Поэтому, готовя проем к монтажу, требуется очистить его от старых материалов, цемента, пыли и грязи и укрепить, если он недостаточно надежен. Если расстояние между стеной и оконной рамой больше 40 мм, его нужно предварительно сократить, уменьшив проем с помощью кирпича, пенопласта или дерева; это будет и дешевле и надежнее, чем заполнять пространство пеной.

  2. Оконный блок устанавливается на несущие опроры (пластиковые или деревянные клинья), которые определяют монтажный зазор по нижнему краю профиля и позволяют выверить горизонтальное положения блока по уровню.
  3. Выставленное окно крепится к оконному проему с помощью шурупов по бетону, дюбель-гвоздей с анкерными пластинами или анкерных болтов.

Используя последние, нужно просверлить сквозь профиль отверстия, проходящие в материал стены на 40 мм — для бетона или полнотелого кирпича, 50 мм — для блоков из пористого камня или на 60 мм — для строительного камня с щелевидными отверстиями.

Окно наживляется на анкерные болты, которые сначала забиваются не полностью, а затем, когда оконная рама выставлена ровно по горизонтали и вертикали, анкера забиваются на всю длину. Однако конструкция анкера предусматривает его сдвиг в гнезде при расширении оконной рамы без угрозы для герметичности шва.

Если для монтажа применяются анкерные пластины, к ним в комплект входят монтажные пластинки, крепящиеся к торцевому профилю рамы. Такая конструкция крепления также дает возможность движения последней при изменении ее геометрических размеров.

4. Очень важный этап — герметизация стыков, соответствующая ГОСТу, которая гарантирует, что водяные пары будут проходить сквозь них, а влага — не будет. Специально для этой сложной функции разработана предварительно сжатая уплотнительная лента (ПСУЛ), сделанная из бутил-каучука. Она бывает классов: премиум (А), стандарт (Б) и эконом (В).

Эта лента используется при ширине зазора до 40 мм. Если ширина зазора больше, можно использовать диффузионную ленту с аналогичными свойствами. Укладка происходит до установки окон. После — происходит проклейка по всему периметру окон гидроизоляционной лентой, таким образом, чтобы один ее край остался свободен. Это нужно для того, чтобы свободным краем ленты можно было закрыть монтажную пену, герметизирующую зазор, перед установкой откоса.

5. Далее вставляются стеклопакеты. Они устанавливаются на подкладки-мосты, выравниваются относительно центра и закрываются штапиками: верхним, боковыми и, затем, нижним. Штапики аккуратно вставляются на свои места с помощью резинового молотка.

6. Последняя стадия: закрепление отлива снаружи, подоконника изнутри помещения и выравнивание откосов. Отлив укладывается на обильный слой монтажной пены или шумогасящую прокладку, например, «Изолон». Это необходимо, чтобы уменьшить «барабанную дробь» дождя по металлу.

Подоконник также укладывается на слой пены. Если он сделан из пластика, на время схватывания пены на всю его поверхность нужно равномерно положить груз, что будет препятствовать его изгибу и способствовать горизонтальному уровню поверхности.

Откосы выравнивать можно как с помощью цементно-песчаного раствора, который используется для обычных кирпичных или бетонных стен, так и специальными пластиковыми панелями, которые обычно крепятся к профилям, закрепленным для обшивки стен гипсокартоном.

Установка оконных блоков в деревянном доме

Она характерна тем, что деревянные стены, в отличие от каменных, подвергаются атмосферным воздействиям и меняют свои параметры. Поэтому, чтобы защитить оконную конструкцию от напряжения в стене между нею и рамой окна, устраивается «обсад» — т. н. обсадная коробка или «окосячка», представляющая собой деревянную раму, вставляемую в оконный проем, которой будет монтироваться рама окна.

Углы обсада стыкуются прозрачным силиконовым герметиком, верхний монтажный зазор заполняются минватой, а к боковым и нижнему степлером прикрепляется джут. Коробка в проем крепится при помощи саморезов. К обсадной коробке крепится внутренний подоконник окна.

Установка оконных блоков из пвх происходит при помощи герметичного соединения, которое не будет пропускать холод снаружи и сможет установить влагообмен между помещением и окружающей средой, как это было описана выше.

Установка деревянных оконных блоков в деревянном доме происходит аналогично монтажу пвх-профилей. Только по окончании монтажа зазор между обсадной коробкой в сторону окна закрывается галтелью — отделочным профилем выпуклой или вогнутой формы, а в сторону стены — наличником.

Цены на монтаж

Когда необходима установка оконных блоков цена на монтаж играет не последнюю роль. Однако специалисты советуют не экономить на монтаже, так как от него зависит качество последующей эксплуатации окон: не будут ли промерзать швы, не будут ли запотевать или даже «плакать» окна. Профессиональный мастер в работе использует сертифицированные материалы — уплотнители и герметики и дает гарантию на свою работу. Некоторые фирмы — до 3 лет.

На сегодняшний день стоимость установки окна составляет примерно 1000 руб. за м².

За сопутствующие услуги цены приблизительно следующие (в рублях):

  • установка отливов (м п) — 165;
  • установка подоконников (м п) — 405;
  • установка пластиковых откосов (м п) — 215;
  • устройство откосов из ГКЛ (м п) — 485;
  • штукатурка оконных откосов шириной 25-30 см — 595;
  • шпаклевание откосов по сетке под покраску — 135;
  • покраска откосов (м п) — 85.

_______________________

Текст подготовлен с использованием материалов книги И.В. Борискиной, А.А. Плотникова, А.В. Захарова «Проектирование современных оконных систем гражданских зданий»

Источник: http://semidelov.ru/mar/ustanovka-okonnykh-blokov/

Установка оконных блоков

устройство оконного блока

Большинство заинтересованных пользователей хорошо знают о том, что эксплуатационная надёжность типовых оконных конструкций в значительной мере зависит от правильности их установки в проёме. Согласно требованиям нормативной документации при монтаже таких конструкций (будь то современный стеклопакет или типовые деревянные оконные блоки) пользователю в первую очередь необходимо будет побеспокоиться о правильной их ориентации в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Помимо этого, ему не следует забывать и о таких важных элементах оконного стеклопакета, какими являются запорная арматура и комплект специальных уплотнителей, ответственных за надёжное сопряжение всех элементов и герметичность образующихся соединений.

Материалы для крепления ПВХ окон

Конечно же, надёжнее будет, если монтажом стеклопакета займутся специалисты (представители фирмы-поставщика), тем более что это предполагает дальнейшее гарантийное обслуживание установленной конструкции. Но в ряде случаев допускается самостоятельная установка оконных модулей, возможная при наличии у рядового исполнителя опыта соответствующих работ.

Особенности монтажа

Монтажный зазор

Грамотная установка оконных блоков предполагает обязательное выполнение следующих технологических требований:

  1. Между самой рамой и оконным проёмом обязателен монтажный зазор величиной порядка 15‒40 мм, необходимый для компенсации температурного изменения размеров элементов конструкции. При этом (несмотря на наличие соответствующего зазора) все соединения в стеклопакете, а также его сочленения с проёмом должен быть полностью герметичны.
  2. Если этот зазор в отдельных местах сочленений заметно превышает допустимую норму – вам придётся доработать проём, заложив пустоты кирпичом, пенопластом или другим подходящим для этих целей материалом. Конечно же, подобный подход возможен только в тех случаях, когда нерационально использовать большое количество пены для заполнения имеющихся пустот.
  3. Для формирования требуемого зазора нередко используются специальные пластиковые (деревянные) клинья, задающие его величину по нижнему краю профиля и позволяющие корректировать положение блока по горизонтали.
  4. Монтаж подготовленной конструкции осуществляется путём её фиксации в оконном проёме с помощью специальных анкерных креплений (с применением типовых саморезов, болтов или дюбелей).

При использовании анкерных болтов сквозь рамный профиль просверливаются отверстия соответствующего диаметра с последующим углублением в стену проёма на 40, 50 или 60 мм (в зависимости от материала кладки). Предварительно крепёжные анкера лишь слегка наживляются в дюбелях. Их окончательное заглубление в стену должно производиться только после выравнивания оконного переплёта в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Крепление с помощью пластин

В процессе установки всегда следует помнить о том, что конструкция анкера допускает его технологическое смещение в посадочном месте без нарушения герметичности самого шва. В том случае, если для фиксации блока в проёме выбраны специальные анкерные пластины, крепящиеся к торцу рамы – возможность такого смещения предусмотрена самой конструкцией крепления.

Основным требованием, предъявляемым к изделиям рассматриваемого нами типа, является герметичность образующихся при их монтаже стыков.

Как устанавливается окно по ГОСТу смотрите в следующем видеоролике:

Используемый при этом герметик должен обладать особыми свойствами, позволяющими бытовым водяным испарениям выходить наружу и препятствовать попаданию внутрь влаги извне. Подобными избирательными свойствами обладает специально разработанная для этих целей уплотнительная лента из бутил-каучука (ПСУЛ). Указанный тип герметика рекомендуется к употреблению при ширине посадочных зазоров величиной до 40 мм.

Схема установки окна

При больших значениях зазоров желательно использовать так называемую «диффузионную» ленту, имеющую схожие характеристики и укладываемую в зазор непосредственно перед установкой блока. По окончании монтажа необходимо будет произвести гидроизоляцию швов за счёт проклейки их специальной гидроизоляционной лентой, частично перекрывающей зазор с монтажной пеной, используемой для герметизации зазора перед установкой боковых откосов.

Герметизация зазора

На заключительной стадии работ можно перейти к оформлению откосов оконной конструкции, выполняемому одним из следующих способов:

  • штукатурка откосов обычным песчано-цементным раствором, используемым для закрытия кирпичных (или бетонных) стен;
  • отделка с использованием пластиковых панелей, порядок крепления которых предусмотрен самой конструкцией приобретённого вами стеклопакета.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как стирать рулонные шторы

Схема откоса из сэндвич-панелей

Оконные короба из древесины

Монтаж оконных блоков в деревянном доме имеет свою специфику, объясняющуюся тем, что стены таких строений более чувствительны к атмосферным воздействиям.

С целью защиты оконной конструкции от температурных деформаций при их установке должен использоваться дополнительный блок под названием «обсад».

Основой такой конструкции является обсадная коробка (по другому – окосячка), представляющая собой встраиваемый в оконный проём деревянный короб, в котором впоследствии крепится рама основного окна.

Обсада для окна

Углы обсадной коробки уплотняются с помощью специального силиконового герметика, в то время как его верхний монтажный зазор закладывается заранее подготовленной минеральной ватой. Нижняя перемычка и боковины короба уплотняются при помощи натурального джута, фиксируемого на них обычным строительным степлером. Для крепления короба в оконном проеме вполне сгодятся обычные саморезы или шурупы соответствующей длины.

Окосячка схема

Согласно СНиП, монтаж стеклопакетов из ПВХ осуществляется аналогичным образом; при этом для герметизации зазоров используются материалы, входящие в комплект оконной конструкции. По завершении монтажных работ внутренний зазор между стеклопакетом и обсадной коробкой закрывается специальным профилем, а его наружная сторона отделывается при помощи типовых наличников.

Установка деревянного окна с применением ПСУЛ ленты:

Источник: http://KakPravilnoSdelat.ru/ustanovka-okonnyh-blokov/

Конструкция деревянных окон

устройство оконного блока

» Окна и двери

Конструкция деревянных окон

Согласитесь, современные окна ассоциируются у нас с теплом и уютом. И если вы решили обновить окна в своей квартире, то вам необходимо правильно подобрать ту или иную модель. Дабы сделать это, нужно разобраться с конструктивными особенностями деревянных окон.

Элементы деревянного окна

Давайте вкратце рассмотрим конструкцию деревянных окон (такую как здесь: http://wood-window.com/woodwindows.html) , из каких элементов состоят окна.

Рама

Рама

Рама – это главная составляющая окна, представляющая собой некую деревянную коробку, изготовленную из деревянного профиля. Она крепится непосредственно к оконному проему и размеры ее определяются, исходя из размеров проема, конечно, с учетом всех необходимых технологических зазоров. Рама удерживает на себе вес всей конструкции, поэтому к монтажу ее нужно подходить со всей ответственностью.

Импост

Главное предназначение импоста – это деление окна на отдельные зоны, он соединяет створки. Если створок всего две, то импост не нужен, а одна из створок будет зависимой, то есть, открываться только после другой.

Створки

Створки также изготавливаются из деревянного профиля. Они позволяют иметь в окне открывающиеся части. Существует несколько типов створок:

• Откидные.

• Поворотные.

• Поворотно-откидные.

Стеклопакет

Стеклопакет

Стеклопакеты – это прозрачные элементы современных деревянных окон. Они не только сберегают тепло, но и выполняют звукоизоляционные функции. Это своего рода конструкция, состоящая из нескольких стекол, между которыми располагается молекулярный сит, предназначенный для предотвращения запотевания окон изнутри.

Зачастую стеклопакеты служат не менее пятнадцати лет.

Фурнитура

Фурнитура

Фурнитура – это довольно обширное понятие, включающее в себя петли, на которые крепятся окна, ответные замки, ручки и скрытые элементы открытия/закрытия. функция фурнитуры – это хорошая плотность прилегания рамы к окну, а также соединение створки с рамой. Собственно, именно фурнитура позволяет нам открывать окна различными способами, о которых упоминалось несколько ранее.

Источник: http://stroy-dom.info/konstrukciya-derevyannix-okon/

Деревянные оконные блоки – критерии выбора продукции. Плюсы и минусы варианта

устройство оконного блока

Все фото из статьи

Изготовление оконных блоков из дерева с давних пор являлось верхом плотницкого мастерства, со временем появились специальные деревообрабатывающие станки, а в наши дни этот вариант и вовсе вытеснен с рынка изделиями из ПВХ. Тем не менее, дерево было, есть и будет отличным вариантом для разных конструкций, в том числе и оконных, главное, чтобы при производстве были использованы добротные материалы, а качество обработки соответствовало самым высоким стандартам.

Оконные блоки из дерева отлично подходят для рубленых строений и домов из бруса

Критерии выбора качественного варианта

Если вы решили приобрести деревянные окна, то важно, чтобы продукция соответствовала целому ряду критериев:

Качество Существует ГОСТ на оконные деревянные блоки, и все уважающие себя производители делают продукцию в соответствии с его требованиями. Если продукция соответствует ГОСТ 24699-2002 – на остальные нюансы можно не обращать внимания, так как качество будет высоким. Естественно, это не касается случаев, когда недобросовестные производители выпускают изделия с нарушениями
Фурнитура От того, насколько надежный запорный механизм используется, во многом зависит качество всей конструкции, ведь любые нарушения приводят к неплотному прилеганию элементов. Важно, чтобы система была собрана как можно лучше, проверьте все узлы на предмет люфтов, чтобы убедиться в том, что все хорошо отрегулировано
Наличие уплотнителей Современные изделия чаще всего комплектуются уплотнительными резинками, которые приклеиваются по периметру рамы. Они позволяют добиться отличного прилегания, но со временем эластичность материала снижается, и элементы необходимо заменить, тем более что найти их в продаже не составит особого труда
Подходящая конструкция Если для террас и веранд подходят и самые простые конструкции, то для жилых помещений оптимальным выбором будет оконный деревянный двойной блок. Наличие двух рам позволяет гораздо лучше сохранять тепло в помещении и придает конструкции высокие показатели звукоизоляции

Важно! Если вы приобретаете окна в окрашенном виде, то следует внимательно осмотреть их, чтобы убедиться, что работа произведена качественно.

Двойные рамы будут защищать тепло в доме гораздо эффективнее

Плюсы и минусы варианта

Чтобы вы разобрались в данной теме как можно лучше, мы расскажем об их основных особенностях, на основании этой информации и следует принимать окончательное решение в пользу дерева или пластика.

Достоинства

Из преимуществ самыми значимыми и весомыми являются следующие:

  • Природное происхождение материала обуславливает его гипоаллергенность и пригодность для использования в помещениях любого назначения. Конструкция не выделяет вредных для здоровья человека веществ.
  • Возможность окрашивания элементов в любой цвет исключает проблемы, возникающие при изменении цвета фасада. Вы можете красить окна хоть каждый год, в то время как ПВХ конструкции лишены этой возможности.

Покраска по силам любому человеку, даже если он никогда не занимался подобной работой

  • Вес оконного деревянного блока невелик, что упрощает его транспортировку и установку. При всем этом материал соответствует самым высоким требованиям качества и безопасности. Конечно, выбирать следует только варианты с массивными рамами, они, во-первых, не так подвержены деформациям, а во-вторых, более надежны и долговечны.

На фото: большая толщина оконного блока улучшает его характеристики в плане удержания тепла

  • Размеры оконных деревянных блоков могут быть практически любыми, вы можете приобрести готовые изделия, а можете заказать конструкцию разнообразной конфигурации. Но если у вас проем очень большой ширины или высоты, то лучше закрыть его несколькими рамами поменьше, чем одной очень большой, это обеспечивает более высокую надежность, так как не будут возникать избыточные напряжения в материале.
  • Дефекты деревянных оконных блоков можно устранить своими руками, в то время как при повреждениях пластика зачастую единственным возможным вариантом является только замена. Ремонтопригодность – именно тот фактор, из-за которого многие застройщики отдают предпочтение древесине.

Повреждения можно зашпаклевать, после чего окно окрашивается

Недостатки

Есть у деревянных конструкций и значительные минусы, из-за которых их популярность и снизилась в наши дни:

  • Цена качественных изделий намного выше, чем у аналогичных вариантов из пластика, а недорогие решения не отличаются надежностью и высокими эксплуатационными характеристиками.
  • Древесина реагирует на изменения влажности, поэтому конструкция постоянно расширяется и сужается под воздействием внешних факторов, именно поэтому нельзя устанавливать элементы в проемы слишком плотно. Кроме того, излишняя влажность вызывает гниение материала, а жаркий климат служит причиной того, что рама рассыхается и трескается.

Влага может в течение нескольких лет привести в негодность оконный блок

Важно! Для того чтобы защитить конструкцию, нужно ежегодно осматривать ее, особенно снаружи и при необходимости обновлять лакокрасочное покрытие. Только защитный слой обработки позволяет исключить гниение дерева, что продлевает срок службы элементов в несколько раз.

  • Также рекомендуется раз в 3-5 лет заменять уплотнители для обеспечения надежного прилегания створок к раме, ленты продаются в готовом виде, и инструкция по их использованию очень проста: снимите защитную ленту с клейкого слоя и аккуратно прижмите изделие к дереву (не забудьте предварительно защитить дерево от влаги и пыли).

Вывод

Использование блоков из дерева имеет смысл в тех случаях, когда это будет сочетаться со строением. Кроме того, важно выбрать качественный вариант, и видео в этой статье поможет вам в данном вопросе и расскажет некоторые нюансы более подробно.

Источник: https://rubankom.com/sooruzheniya/chasti-zdaniya/okna/711-derevyannye-okonnye-bloki

Технология монтажа оконных блоков

Технология монтажа оконных блоков включает в себя определенный алгоритм действий. При монтаже деревянных оконных блоков необходимо сначала установить в оконный проем коробку. Само окно следует покрасить и дождаться полного высыхания краски. Если стены дома кирпичные, каменные или бетонные, поверхность коробок, которая соприкасается со стеной, обрабатывают антисептическим составом.

При установке оконных блоков в проемы бревенчатого дома сопряжение коробки со стеной обеспечивают с помощью паза на тыльной стороне коробки. На обращенных в проем концах бревен вырезают специальные гребни, которые входят в эти пазы.

Крепление оконных блоков

Крепление оконных блоков в проемах кирпичных, бетонных или каменных стен осуществляют с помощью анкерных болтов. В домах со щитовыми стенами оконные блоки прибивают к стойкам каркаса с помощью гвоздей.

Установка окна в каркасную стену на фото.

Устанавливая окна, следите за строгой вертикальностью и горизонтальностью коробки. Их проверяют с помощью отвеса и строительного уровня соответственно. После того как коробка надежно зафиксирована в проеме с помощью деревянных клиньев, приступают к навешиванию створок. Створки должны легко открываться, не образуя щели. Зазоры между проемом и коробкой заполняют монтажной пеной, предварительно установив распорки. Излишки затвердевшей пены удаляют острым ножом.

Правила установки оконных блоков

Правила установки оконных блоков диктуют свои условия для работы. После монтажа оконных блоков устанавливают отливы, подоконники и наличники. Отливы крепят в стену с наружной стороны на всю глубину оконного блока. С внутренней стороны монтируют подоконник. Как правило, его толщина составляет 3-4 см, а ширина 25-30 см. Торцы подоконника заделывают в стены по 4-5 см с каждой стороны.

Подоконник устанавливают под небольшим уклоном внутрь помещения, обычно он равен 2°. Ширину подоконника выбирают с таким расчетом, чтобы его поверхность можно было использовать для каких-нибудь нужд, например для размещения комнатных растений. Подоконник не должен быть слишком широким, чтобы не отбирать площадь помещения, но и не должен быть слишком узким, чтобы не терять функциональность.

После окончания отделочных работ монтируют наличники. Ими обрамляют боковые и верхнюю стороны окна.

Источник: https://www.stroy-dom.net/?p=739

Конструкция оконного блока

устройство оконного блока

Конструкция оконного блока состоит из светопрозрачного материала (в жилых домах — обычно силикатное стекло толщиной 45 мм) и элементов, обрамляющих его. В качестве обрамления используется обычно древесина, хотя возможно использование алюминия, стали, пластмассы, железобетона.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Обшивка балкона профнастилом

При установке оконных блоков, а также при утеплении существующих следует учитывать, что стекло является теплопроводным материалом [коэффициент теплопроводности 0,76 Вт/(м*°С)]. Поэтому основную теплоизоляционную способность у окон выполняют воздушные прослойки: чем больше прослоек имеет окно, тем выше его теплозащитные характеристики.

Деревянные оконные блоки

Различные конструкции деревянных оконных блоков:а — с одинарным остеклением;б — с двойным остеклением в спаренных переплетах;в — с двойным остеклением в раздельных переплетах;г — с тройным остеклением в раздельно спаренных переплетах;д — с четверным остеклением;

1 — остекление; 2 — оконный переплет; 3 — оконная коробка; 4 — подоконная доска; 5 — стена.

В настоящее время в индивидуальном и массовом строительстве наибольшее распространение имеют деревянные оконные блоки. Благодаря низкому коэффициенту теплопроводности древесины, возможности придания желаемых формы и цвета, невысокой стоимости обработки дерево широко используется для изготовления типовых оконных конструкций и оконных блоков.

Наименьшими теплозащитными характеристиками обладают деревянные оконные блоки с одинарным остеклением. Они имеют приведенное сопротивление теплопередаче 0,18 м2*°С/Вт и могут быть использованы в районах со средней температурой наиболее холодной пятидневки -7°С. В средней полосе допустимо устраивать одинарное остекление в домах, предназначенных для жилья в летнее время (дачах). В этом случае на зимний период следует вставлять дополнительный переплет.

Деревянный оконный блок с двойным остеклением в спаренных переплетах благодаря воздушной прослойке имеет более высокие теплозащитные качества — приведенное сопротивление теплопередаче составляет 0,39 м2*°С/Вт.

Наряду со спаренными переплетами деревянные оконные блоки с двойным остеклением в раздельных переплетах применяются тоже очень часто. Оконный блок с раздельным остеклением имеет лучшую теплозащиту — приведенное сопротивление теплопередаче составляет 0,42 м2*°С/Вт, однако он требует большего расхода древесины (приблизительно на 20%).

Высокими теплозащитными характеристиками обладают деревянные оконные блоки с тройным остеклением в раздельно-спаренных переплетах. Их теплоизолирующая способность (приведенное сопротивление теплопередаче 0,55 м2°С/Вт) приблизительно соответствует кирпичной стене из обыкновенного глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 0,38 м.

Оконные блоки постоянно подвергаются всевозможным атмосферным воздействиям: дождю, снегу, солнечной радиации. Для увеличения срока службы блоков применяются конструкции деревянного оконного блока с облицовкой наружного переплета алюминиевым профилем или с выполнением наружного переплета из алюминия.

Деревоалюминиевый оконный блок с полной наружной облицовкой линейными элементами из алюминия:а — вертикальный разрез;б — горизонтальный разрез;

1 — остекление; 2 — деревянный переплет; 3 — деревянная оконная коробка; 4 — алюминиевая облицовка.

Пластмассовые оконные блоки

Перспективным направлением экономии тепловой энергии и ресурсов становится применение пластмассовых оконных блоков. Высокой герметичностью, стойкостью к атмосферным воздействиям обладают рамы и оконные переплеты, изготовленные из поливинилхлорида (ПВХ).

Повышению тепловой изоляции способствует невысокий коэффициент теплопроводности и конструктивное решение пластмассового окна — часть профилей образуют замкнутые объемы, заполненные воздухом, также имеющим низкий коэффициент теплопроводности.

Кроме того, в пластмассовых блоках используют уплотняющие прокладки из износостойкой резины.

Бескоробочные окна

Конструкция бескоробочного окна:
1 — остекление; 2 — переплет; 3 — стена.

Хорошие теплозащитные свойства и высокое сопротивление воздухопроницаемости имеют бескоробочные окна. В качестве коробки окна используют контур оконного проема, которые выполнен с учетом профиля примыкающих створок. При этом для уменьшения инфильтрации холодного воздуха применяют прокладки из пенополиуретана, устанавливаемые под наплавом внутренней створки, а также прокладки из пористой резины, устанавливаемые на коробке по периметру внутренней створки и под наплавом наружной створки.

При такой конструкции окон необходимо строго соблюдать размеры оконного проема. Такое конструктивное решение узла примыкания оконного заполнения к наружной панели позволяет экономить до 40% древесины на одно окно. Исследования показали, что теплозащитные качества бескоробочных окон не уступают окнам в деревянных коробках, а воздухопроницаемость этих конструкций в 1,5 раза меньше.

Источник: http://www.mensh.ru/articles/konstrukciya-okonnogo-bloka

Устройство оконного блока

устройство оконного блока

Итак, мы знаем, что установка окон ПВХ в деревянный сруб без использования оконного блока — является грубой ошибкой (см. статью о том как установить окна ПВХ своими руками, часть 1), то есть, монтаж оконных блоков является неотъемлемой частью установки ПВХ окон в сруб. Кроме этого, мы знаем, как по размерам оконного блока определить размеры окна, и, соответственно, наоборот.

В каких же случаях может возникнуть необходимость изготовления (покупки) нового оконного блока? Таких случаев два.

  1. Если существующие оконные блоки по своему техническому состоянию невозможно использовать по назначению (старые, гнилые и т. д.)
  2. Если имеется необходимость изменить внешний облик дома.

В старых частных постройках оконные проемы, как правило, небольшого размера. Установка окон ПВХ в маленькие оконные проёмы смотрится не очень эстетично. Поэтому многие владельцы частных домов стремятся увеличить размеры окон, тем более что теплозащитные свойства окон ПВХ, позволяют сделать это без ущерба для тепло эффективности дома.

Примечание! Относительно размеров оконных конструкций в архитектуре дома необходимо добавить следующее. Размеры окон должны быть соизмеримы с размерами строения. Слишком маленькие окна, так же как и слишком большие, смотрятся уродливо. Оптимальный размер окон (общая площадь светопрозрачных конструкций) лежит примерно в следующей пропорции: окно занимает 8-10 % от площади пола помещения.

Кроме того, на размер и выбор места установки окон влияет расположение дома на местности. Так, например, устанавливать большие окна, да еще и в большом количестве, по северной стороне дома нецелесообразно. Сторона — холодная, да и солнца с этой стороны — не бывает. Хотя конечно бывают ситуации, когда фасад дома расположен на северную сторону.

В этом случае необходим творческий подход и поиск компромисса между желаемым и возможным.

Покупка оконного блока

Для того чтобы оконный блок выполнял свои защитные функции в деревянном доме, он должен быть изготовлен из бруса со следующими размерами (в сечении): толщина бруса — не менее чем (90-100) мм., ширина бруса зависит от толщины стен (брёвен) сруба и превышает ее примерно на 100 мм.

Большинство частных столярных мастерских, куда я обращался, делают оконные блоки из доски (50, максимум 60 мм толщиной) которые годятся только для установки обычных деревянных рам в кирпичных строениях.

К тому же, грамотно проконопатить места сопряжения оконного блока и оконного проёма стены у блока, сделанного из досок, также не получится, доски будут просто изгибаться при конопатке. В итоге мне так и не удалось заказать или купить оконный блок с нужными параметрами.

Самостоятельное изготовление оконного блока

Помимо размеров бруса для изготовления оконного блока, важным фактором является его влажность. В нашем городе сухие пиломатериалы в виде бруса не продаются. Только доски. Влажный брус, тем более больших размеров, использовать для изготовления блока тоже не желательно.

В данном случае, выходом из положения для меня стало изготовление клееного бруса из бруса меньших размеров. Дома в наличии был сухой брус 100×100 мм, из трёх таких брусков — я делал один (размером 100×300 мм, соответствующей длины).

Заготовка (самодельный клееный брус) для изготовления оконного блока показана на фото ниже.

Необходимые инструменты:

Для самостоятельного изготовления и монтажа оконного блока понадобятся следующие основные инструменты:

Необходимые материалы:

  • Пиломатериалы, соответствующих размеров
  • Огнебиозащитые пропитки.
  • Пакля
  • Масляная краска

Общая последовательность изготовления и монтажа оконных блоков, в моём случае, была такой.

  1. Заказал окна ПВХ с размерами 90 см (ширина) на 120 см (высота).
  2. По известным размерам окон с учётом необходимых монтажных зазоров сделал эскиз оконного блока (использовал программу Компакс).
  3. Изготовил оконный блок.

Порядок изготовления оконного блока следующий. Для начала я сделал необходимое количество заготовок. При подготовке заготовок нужно очень аккуратно подойти к расчётам. Для примера, на основе размеров своего окна покажу подход. Длина нижнего бруса, на которое опирается сама конструкция блока, рассчитывается следующим образом.

Берем ширину окна (90 см), добавляем 3 см на монтажные боковые швы и плюс добавляем двойную толщину боковых брусков (2×9см), получим общую длину заготовки — 111 см. Расчет длины боковых брусков.

К высоте размера окна (120 см) добавляем 5 см на верхний и нижний монтажный шов. Кроме того, нужно учесть, что боковые бруски будут врезаться в нижний брус (+9 см), а в сами боковые бруски будет врезаться верхний брус (+9 см).

В результате длина заготовок для боковых брусков окна высотой 120 см составит 143 см.

Длина верхнего бруса будет равна длине нижнего. В местах сопряжения боковых, верхнего и нижнего брусков блока я сделал разметку, выбрал пазы стамеской и оставил шипы. Шип — выступающая часть одной заготовки, которая вставляется в паз (выбранная стамеской часть конструкции) другой заготовки. Посадка должна быть достаточно плотной, без щелей. При окончательном монтаже в проёме стены места сопряжения оконного блока дополнительно густо промазал тёртой масляной краской.

Важно! Конфигурация шипов и пазов в местах сопряжения должна быть выполнена таким образом, чтобы нигде не было сквозного стыка, идущего с наружной стороны конструкции (с улицы) внутрь помещения.

Иначе, как плотно не подгоняй, наружный воздух будет беспрепятственно проходить внутрь. Место сопряжения должно быть ломаным по горизонтали и вертикали (горизонталь переходит в вертикаль и наоборот, либо под прямым углом уходит вправо/влево).

Ниже на фото показана конфигурация сопряжения мест оконного блока.

До монтажа оконного блока в стене окончательно проверяем места сопряжения и предварительно собираем готовый оконный блок.

После окончательной подгонки и сборки оконного блока, разбираем блок и обрабатываем все детали блока огнебиозащитой, два раза с промежуточной сушкой. Блок готов к установке.

Далее я занялся устройством оконного проёма.

Здесь важно не забыть, что оконный проём будет иметь по боковым сторонам гребень, для фиксации оконного блока в проёме. Размер гребня должен быть примерно на 1-1,5 см меньше размеров бокового паза у самого оконного блока. Это обусловлено тем, что оконный блок будет устанавливаться на паклю. Крепление оконного блока на гвозди, строительные шурупы — не допускается.

Обычно по размерам оконного блока с учётом боковых пазов на стене дома делается разметка. Боковые стороны размечаем по отвесу, верхнюю и нижнюю по уровню. Затем бензопилой выпиливается проём. Размечают выступающую часть с боковых сторон (гребень) и выбирают четверть бензопилой и скалывают топором.

В моём конкретном случае я использовал существующие оконные проёмы, но привёл их размеры к размерам новых оконных блоков, увеличил. После демонтажа старых оконных коробок, уточнил размеры существующих боковых шипов для выборки пазов в новых оконных блоках. Кроме того, одно окно пришлось заделать.

В итоге, с южной стороны дома получилось 4 окна размером (90×120) см.

Кроме того, необходимо по нижней стороне оконного проема установить гидрозащиту. Я использовал рубероид в два слоя. Кстати, у старого хозяина дома этого не было сделано. Результаты такой ошибки показаны также на фото. Имеющуюся гниль необходимо убрать (бензопилой сделал запилы и срубил топором).

Перед установкой оконного блока необходимо все места нового оконного проёма обработать огнебиозащитой, за два раза, естественно с промежуточной сушкой.

При установке гидрозащиты не забудьте под рубероид уложить паклю.

Сборку блока начинаем с нижнего бруса. Затем, сделав топором насечки по боковым сторонам оконного проёма, укладываем и разравниваем слой пакли.

Поочередно устанавливаем боковые бруски блока. Предварительно убеждаемся в горизонтальности и вертикальности установки. Окончательно эти операции делаются после монтажа блока, за счёт конопатки пакли (там, где необходимо поднять сторону, добавляют пакли и дополнительно конопатят).

В последнюю очередь устанавливается верхний брус. Места сопряжения верхнего бруса с боковыми делаются таким образом, чтобы верхний брус вставлялся изнутри помещения. После этого, окно можно временно зафиксировать деревянными клиньями.

После установки левого оконного блока в такой же последовательности, начиная с нижнего бруса, собираем правый оконный блок.

На следующем фото показаны оба оконных блока, установленных в левой стороне фасадной части дома.

После окончательной конопатки оконных блоков и проверки горизонтальности и вертикальности установки, дополнительно (как элемент защиты) я покрасил оконные блоки масляной белой краской для наружных работ.

Технология самой установки окон ПВХ рассмотрена в предыдущей части.

Источник: https://prookna.info/okna/ustrojstvo-okonnogo-bloka.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Скребок для мытья окон

Закрыть